ВИШИВКА В ТРАДИЦІЙНОМУ КОСТЮМІ НАРОДІВ СНГ

Украинские-орнаменты
За останнє десятиліття в Російському етнографічному музеї був підготовлений ряд тематичних виставок, присвячених розгляду якого‑небудь одного елемента традиційного костюма в контексті вивчення «антропології речі». Відкриття таких виставок безпосередньо пов’язане з проведенням щорічних конференцій «Мода і дизайн: історичний досвід — нові технології», організованих музеєм спільно з Санкт-Петербурзьким державним університетом технології та дизайну. Пропоную почитати описание  Української вишиванки.

Не можна не відзначити, що цілеспрямований підхід до експонування певної групи пам’яток, в тому числі, предметів одягу (головні убори, фартухи, поясний та верхній одяг, взуття тощо) дає змогу значно ширше поглянути на об’єкт дослідження, оскільки колекційне зібрання РЕМ має можливість представити всі регіони Російської імперії, де існував етнічний костюм.

Разом з тим, теоретичне осмислення заданої теми отримує нове звучання на засіданнях конференції, один з розділів якої щороку присвячується обраної виставкової темі.

Метою виставки «Розпис голкою…» (2014) стало подання вишивки, як одного з найбільш поширених способів декоративного оздоблення традиційного одягу, відома практично всім народам Росії. Така вишивка виконувалася в різних техніках лляними, конопляними, бавовняними, вовняними або шовковими нитками, а також більш дорогими — золотными і срібними нитками, бісером, і такими рідкісними матеріалами як подшейный волосся оленя або сухожилля.

На виставці були представлені різноманітні шви, застосовувані в ручній вишивці на тканини, умовно підрозділяються на дві великі групи: найбільш древні, так звані рахункові вишивки, що виконуються за рахунком ниток тканини, і пізніші за походженням — вільні вишивки по заздалегідь намальованому вільному контуру (тамбурний шов, гладь, стебловий шов і ін).

Рахункові вишивки, в свою чергу, поділяються на наскрізні (різні мережки, дрібна рядок, рядок з кольоровим контуром, кольорова перевити і ін) і виконувані по поверхні тканини рахунковими швами (набір, хрест, «розпис», лічильна гладь та ін). Експонувалися також різноманітні техніки вишивання на шкірі та замші, повсті, хутрі, риб’ячої шкіри та ін.

Орнаментальне багатство вишивки народів Росії, що застосовується при оздобленні окремих елементів традиційного костюма, вражає різноманітністю. Повсюдно використовувалися геометричні орнаменти, серед яких переважали солярні символи: складні ромби, хрести, свастики, розетки.

Так, наприклад, одним з найбільш поширених мотивів в орнаменті вишивок народів європейської частини Росії був «ромб». У вишивці різних етносів він виглядає по‑різному і має різні значення. Ромб з гачками розглядається як символ родючості, пов’язаний з поданням про матері-прародительки — безпосередньому початку всіх народжень на землі. Ромб — «реп’ях» у фольклорі порівнюється з дубом, священним деревом багатьох народів, і є метафорою небесного «кольору» — блискавки, яка тхне демонів і оберігає худобу.

Серед улюблених мотивів була та «розетка», що складається з восьми пелюсток, з’єднаних в центрі і виступає як символ жіночого начала, родючості.

Серед мотивів рослинного орнаменту чільне місце займало «світове дерево» — дерево життя, проте, вже на початку XIX ст. з’являються зовсім інші зображення (барси, орли тощо), відомі по узорам східних тканин.

Складні орнаментальні композиції були властиві вишивках на одязі народів Кавказу, Середньої Азії, Поволжя та ін.

Так, на виставці експонувалися татарські і башкирські вишивки, на яких згідно з мусульманським забороною на зображення живих істот, переважав квітково-рослинний орнамент.

Рослинний орнамент був характерний і для декору естонської костюма, а орнітоморфние мотиви, зображення птахів, дерев, тварин зустрічалися в карельської і вепсской вишивці.

Представлені на виставці окремі предмети і цілі комплекси одягу підтверджують думку про те, що народний костюм кожного етносу мав яскраво виражену етнічну специфіку, яка проявлялася не тільки в особливостях крою, виборі матеріалу, але і в декорі. Саме вишивка в народному костюмі була її найбільш яскравим семиотическим маркером, відображала важливі смислові значення.

Так, наприклад, в експозиції були представлені карельські головні убори «сороки», в декорі яких багато архаїчних мотивів (космогонічних і зооморфних зображень, виконаних у техніці «килимовій» вишивки шовковими нитками і дрібними рахунковими швами.

У фондах музею зберігається колекція головних уборів мусульман Середньої Азії, де особливий інтерес представляє кулох — шапка дервіша з повсті, обтягнута сукном, з вишивкою, имитировавшей арабське письмо.

За уявленнями кримських татар обов’язковим атрибутом раю було квітуче дерево щастя, втіленням якого були зображення пишних букетів квітів, часто розташовані на кінцях головних покривал жінок. Подібні вишивки представлені на виставці покривалами, прикрашеними різними швами двосторонньої гладі шовковими і золотными нитками.

Особливу увагу в традиційному одязі багатьох народів приділялася декору сорочок. Дуже часто вишитим візерунком прикрашали воріт, наплічники, рукави і поділ, оскільки саме в цих місцях потрібна додаткова захист, що забезпечується системою оберегів, в якості яких виступав різноманітний орнамент, колірна гамма і пр.

Так, на виставці експонувалася ритуальна сорочка мордви-ерзі покай, особливо багато прикрашена в нагрудній частині.

Слід зазначити, що у народів Поволжя і Приуралля в чоловічому костюмі вишивкою декорували найчастіше сорочку, а в жіночому — практично всі деталі костюма (сорочку, халат, фартух, деталі прикрас, головні убори і іноді навіть взуття).

В жіночій і чоловічий поясний одяг з розміщення вишитого орнаменту могли судити про місце і час її виготовлення, призначення (буденна або святковий), про социовозрастном статус власника або власниці (наприклад, дівчина чи заміжня жінка: молодиця, молода мати, літня жінка, стара; вдова), а також про матеріальний достаток сім’ї.

Так, орнамент, вишитий на жіночого поясного одягу — російської поневе, його розташування, колірна гамма, візерунковий ряд, розмір (ширина загальна або деталей) могли свідчити про місце виготовлення та побутування поневи, про її призначення (для буднів або свят). Переконливим прикладом цього є представлена на виставці понева молодої жінки з Бєлгородської області, декор якої включає розшивку бічній частині полотнищ, тоді як в поневах старух, а також в буденних і траурних поневах жінок різних віків вона була відсутня.

Вишивку використовували для прикраси поясного одягу і в парадних чоловічих костюмах осілих узбеків і таджиків, де верхні штани, декоровані багатою вишивкою шовком або золотной ниткою, були знаком соціального статусу.

Необхідно зазначити, що різні види жіночого поясного одягу (як найдавніші несшитые її варіанти, так і більш пізні зшиті спідниці) грали важливу роль у створенні художньо-пластичного і колористичного образу всього костюмного комплексу слов’янських, угро-фінських, тюркських та інших народів. В цьому проявлялася їх естетична функція, яка після практичної була найбільш явною і помітною.

Особливий розділ складали предмети верхнього одягу, які не були перевантажені декоративними елементами, але навіть у буденному варіанті використовувалася оздоблення, розташована вздовж горловини і по грудях, позначаючи, таким чином, композиційний центр вироби.

На виставці представлена суконна і шкіряний одяг східних, західних і південних слов’ян, розшита вовняними шнурами по коміру, верху правої поли, краях рукавів і кишень.

Ще більш різноманітною була вишивка на кожухах і безрукавках-кептарях, що мали широке поширення в гірських районах західної України.

Безсумнівний інтерес представляла і експонована на виставці чоловіча поховальний одяг негидальца (тунгусо-маньчжурської народ в Приамур’ї), зшити яку повністю і закінчити всі вишивки слід було тільки в день смерті до поховання (до заходу сонця). Її кроїли з ровдуги лося або дикого оленя, вишивали білим подшейным волоссям і різнобарвними шовковими нитками.

В орнаменті переважають геометричні, криволінійні, стилізовані рослинні та зооморфні візерунки, які не тільки прикрашали одяг, але і мали сакральний сенс. На спинці похоронного халата шовковими нитками і подшейным волосом оленя наносили зображення родового дерева і пташок, що символізують душі ненароджених людей, а спереду з двох сторін від ворота — зображення тигра — родового предка, оберега від злих духів. В цілому всі вишиті на халаті орнаменти означали побажання благополучного переродження душі людини, що відправився в світ мертвих.

У айнів, які жили на Далекому Сході, полотняний халат з кропив’яних і бавовняних ниток декорували аппликативными смугами оксамиту (по коміру, спинці, підлог і подолі, кінцях рукавів), які були вкриті вишивкою тамбурним швом різнобарвними шовковими нитками. Невеликий відкладний комір з темного оксамиту прикрашали строчевым швом. Такі халати з вишивкою носили лише шановні люди похилого віку як церемоніальну одяг. Крім халатів айни прикрашали вишивкою фартухи, налобні пов’язки, рукавички, наголінники, при цьому, орнамент, виконаний на одязі, мав не тільки декоративну, але і охоронне значення. На думку айнів, орнаментальна вишивка в костюмі застосовувалася для того, щоб порадувати богів — камуев».

Різноманітність і національний колорит вишивки створювали декоративні шви, яких у народів Сибіру і Далекого Сходу налічувалося більше 40 видів, цієї ж мети служили колірна гамма, типи орнаментів і композиційне рішення. Найбільш часто в декорі одягу використовували тамбурний, гладьевые і строчевые шви, зигзаг, косий стібок, у багатьох народів зустрічалася і рельєфна вишивка гладдю з настилом.